陽春麵與炒飯

人活著第一件大麻煩事就是要不停地吃。這是生命交給每個人必須完成的任務。枚乘在他的《七發》裏寫了許多有關吃的心得，讓人覺著可怕，其重要的結論就是不要吃得太過份。過份就是對自己的一種傷害，而每天都要在廚間待一兩個小時卻也是一種浪費。為了節省時間，我常常是弄一碗麵來對付自己的肚子。中國的麵食之多，從北方到南方，真可以寫一本大書。我常記著南京雞鳴寺的那碗素麵，碗不能說很大，但絕不能說小，器不能說細，卻粗到恰好。麵上是黑白二色的雙冬蓋澆，一邊吃麵一邊看窗外的九華山，真是愜意。

吃麵條，要麵是麵湯是湯，才能說是吃口清爽，但要說清爽，惟數陽春麵。

有一次在古平城華嚴寺，信步走到寺院裏的膳堂後邊，看到一個年輕和尚在那裏擀麵條，旁邊是很大的鍋，切好的麵好像是大把大把的流蘇給下到鍋裏，便覺得那麵一定好吃。吃飯分兩種，一種是隻為了填肚子，一種是要享受吃的快感。又一次去臨沂，點完菜，再點主食的時候，我點了陽春麵，想不到臨沂的菜量給得很足，盤子也大，幾道菜吃下來人已經飽了，但每人一份的陽春麵端上來，硬是不能讓人拒絕。這是真正的陽春麵，一清到底，麵當然是白的，上邊飄一些碎蔥花兒，是那種小細蔥，南方人叫香蔥的是也，碧綠而碎。這一碗陽春麵給人的印象很深刻，麵條是手拉，占碗的三分之一，湯很寬，占碗的三分之二。雖然已經吃得很飽，但我們還是把陽春麵吃掉。而到了揚州，吃中飯的時候我又要了一碗陽春麵，我想比較一下，但這碗陽春麵端上來，碗大了一些，湯和麵的比例說得過去，但美中不足的是湯上浮了一層切成小丁兒的西紅柿。這碗麵便一下子輸給臨沂。陽春麵是主題明確的麵食，湯、麵、蔥花三者而已。麵是中國人飲饌中的主角，一碗麵在手，飯菜都在裏邊，還有湯。北京人愛吃炸醬麵，那年隨朋友去北京沙城，在她的親戚家裏吃到最好的炸醬麵，因為是回民，那次吃炸醬麵是羊肉炸醬，配著切成細絲的北京大白菜和切成碎丁兒的芹菜，其味之美至今猶不敢忘懷。而時下飯店裏的北京炸醬麵卻讓人不敢恭唯，各種菜碼一擁而上，是生旦淨末醜齊來，貌似豐富，而實際上卻是量大而不美，不好吃。老舍茶館的炸醬麵，便是這種風格。還有一上樓並列在一起的齊白石老先生的雕像與雷鋒的雕像，讓人說不出滋味，老舍先生如果活著，不知會不會同意？這茶館，與老舍簡直是一點點關係都沒有。

在揚州，從瘦西湖出來，忽然想到了蛋炒飯。揚州蛋炒飯簡直是大名鼎鼎。即至端上來，每人一份兒。是一碗炒飯加一小碗湯。蛋炒飯鬆鬆散散黃白相間，十分幹淨相，是正宗的“金鑲銀”。金是炒成碎花兒的蛋，銀是一粒一粒的米飯。這一碗蛋炒飯，就著那一小碗湯，讓人吃得很是高興。蛋炒飯口味淡淡的，湯卻稍重一些，兩者相得益彰。

走出那家飯店，想到其它地方的蛋炒飯，裏邊又是綠色的豆粒，又是黃色的胡蘿卜丁兒，或者，還有豆芽。什麼叫過份，這就是過份。揚州的蛋炒飯，名不虛傳。從南京坐車到揚州，吃這麼一碗蛋炒飯，也算是快事一樁。在揚州，還想去揚州的澡堂裏去泡泡澡，我現在很懷念那種大澡堂，許多的人都靜靜地泡在裏邊，人人都很平等，是真正的赤誠相見。但現在這種澡堂很少了。揚州的澡堂和炒飯一樣有名。蛋炒飯是每人一份兒，而澡堂卻是公共的。

陽春麵和蛋炒飯雖然普通，卻不是人人都能做得很好，要得就是簡單出彩。

簡單而出彩容易嗎？太不容易！